Как утеплить лоджию.

Чтобы обеспечить комфорт в квартире с открытым балконом, необходимо капитально утеплить лоджию — ее пол, потолок и стены.

Чем и как утеплять это зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов — мероприятие весьма затратное.
На теплопотери влияют тысячи факторов:
• Сторона, на которую выходит балкон (на юг или на север);
• Застеклены ли смежные балконы у соседей (так же снизу, сверху);
• Материал стен дома;
• Хорошо ли топят в доме;

Материалы
Для утепления применяют самые разные материалы — от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше.
Декоративная отделка внешней части парапета пластиковым сайдингом или панелями тоже дополнительно утепляет балкон.
Все деревянные детали обрабатываются от гниения и бактерий антисептиком (народный антисептик — олифа). В продаже много различных антисептических составов.
Пол на балконе покрывают евродоской, по виду это не доски, а пластины, изготавливаемые из самых разных пород дерева, толщиной от 25 до 40мм.
Такой пол сам по себе хорош, но хуже не будет, если его застелить линолеумом или ковролином.

Как правильно утеплить застеклённый балкон:
• Превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену
• Установить специальную систему остекления для лоджий
• провести гидроизоляционные работы
• утеплить лоджию по всему периметру- стены, потолок, пол
• решить вопрос обогрева в холодное врем я года

Основой основ является утепление помещения- только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.

Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода.
Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума и дождя не способствует. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить кирпичом, а если щель узкая — забетонировать.

Следующая задача сложнее — сделать парапет капитальным; на него будет приходиться нагрузка оконного остекления, а эта конструкция имеет внушительный вес.

Плита, на которой держится лоджия, рассчитана на определенную нагрузку. Если несущая способность балконов в старых домах — от 200 кг/м2, в новых — до 400 кг/м2, то для лоджии граница значительно выше. Сооружая дополнительную внутреннюю стену, нельзя приближаться к крайним пределам, лучше оставить «запас», чтобы избежать аварийной ситуации, то есть обвала. Кирпичные и монолитные дома более «крепкие», но если дом панельный, нужно быть предельно осторожным. В любом случае, прежде чем начинать какие-либо работы хоть на балконе, хоть на лоджии, следует обратиться в ЖЭК, и инженер сообщит точные параметры, допустимые в конкретном здании. Обычно дополнительную внутреннюю стену сооружают из легких материалов: пустотелого кирпича, пенобетонных блоков или плит.
Кстати, это очень теплые материалы, и такая «парапетная» стенка, например, из пеноблока (толщина всего 7,5-10 см), будет в 2,5 раза сильнее сопротивляться холоду, чем обычная стена.

Какой должна быть гидроизоляция
• максимальное водоотталкивание
• устойчивость к атмосферным и агрессивным воздействиям, то есть к механической, химической и термической нагрузкам
• экологическая чистота и безопасность
• термоустойчивость и пожаробезопасность
• долговечность
• улучшение или сохранение прочности прилегающей основы, с которой она и будет контактировать
• газопроницаемость
• хорошая адгезия (сцепляемость) с материалом — контактером
• антисептические свойства, устойчивость к микрофлоре
• невысокая стоимость

Если все-таки балкон, то не обойтись без установки металлической опорной конструкции.
Конструкцию устанавливают вплотную к парапету и уже на нее опирают систему остекления. Сама конструкция нетяжелая и устанавливается быстро, как все готовое. Правда, у этой опорной системы есть специальные элементы, направленные внутрь лоджии, которые придают ей жесткость. Они довольно крупные, и, выбирая этот вариант, заведомо нужно согласиться с тем, что под ногами по всему периметру лоджии будут находиться своеобразные «порожки». Кроме того, известно, как металл проводит холод. В конструкции металлические элементы всегда являются мостиками, по которым холод пробирается внутрь.

Условно гидроизолирующие материалы относятся к нескольким классам: битумно-полимерные (мастики, рулонная изоляция); пленочного типа, образующие защитный слой на поверхности основы; изоляция проникающего действия.

Всем известен обычный рубероид на картонной основе, пропитанный строительным битумом, именно его раньше использовали чаще всего. Не потому, что он был таким качественным, а ввиду отсутствия других вариантов. Хлопот он приносил много, а его главным недостатком была недолговечность. Сегодня в ходу «гидроизоляционный полимерно-битумный, модифицированный рулонный (наплавляемый) материал», который напоминает рубероид, но это сходство только внешнее.

У этой изоляции совершенно иная основа -прочные, не гниющие, водостойкие стеклово-локнистые (стеклохолст, стеклоткань) или синтетические (полиэстер) материалы с использованием полимерно-битумного вяжущего. Лучшая в этом классе рулонная изоляция с полиэстеровой основой, она «подвижна» и не боится перепадов температур. Однако все эти материалы являются слишком «грязными», требуют от строящих немалого опыта в обращении и используются при обустройстве лоджий разве что в качестве исключения.

Пленочные виды представляют собой обычные полиэтиленовые пленки различной плотности. Отдельного доброго слова заслужила наиболее современная разновидность гидроизоляция — проникающая. Это целая группа материалов как на цементной, так и на полимерной основе. Существует два основных вида: жидкая грунтовка, которую тщательно наносят на поверхность обычным валиком или кистью, и сухая цементная смесь, которую смешивают с водой и используют в виде штукатурки слоем от 2 до 5 мм.

Только гидроизоляции недостаточно, необходима паро- и ветрозащита. В первом случае используют пароизолирующую пленку.

Даже обыкновенная защитит теплоизолирующий слой от избытков влаги и пара и может прослужить до 30-40 лет. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и не путать лицевую сторону с изнаночной (многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны перепутать, то утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно).
Материал должен быть уложен без пузырей и иметь вентиляционные отверстия. При резком понижении температуры конденсат — нормальное явление, и вентиляционные отверстия помогут с ним бороться. Парозащитная пленка повысит степень защиты еще на порядок. Оптимально для этих целей подходит пленка плотностью 200 мкм.